La transición de Gucci

Gucci presentó su colección más reciente Fall/Winter 2023/2024 y, en esta oportunidad, tal como ocurrió en el desfile anterior (la colección masculina Otoño/Invierno 2023/2024), los diseños estuvieron a cargo del equipo creativo de la firma. Recordemos que Alessandro Michele dejó de ser el director creativo hace aproximadamente dos meses. Sin embargo, ya se dio a conocer al sucesor: el napolitano Sabato de Sarno, cuyo primer desfile será presentado en septiembre del presente año.

Mientras eso ocurre, expongo algunas de las características a destacar en los desfiles de transición. Empecemos.

Fall/Winter 2023/2024

Debo reconocer que la producción del evento -la locación escogida, el uso de las cámaras, el estilismo y algo en la oscuridad/rudeza de algunos diseños- me recordó un poco a ciertas propuestas de Demna Gvasalia para Balenciaga. Sin embargo, es una colección con un concepto mucho más comercial, delicado, sexy y entusiasta. Pero esto qué significa… pues que se usaron colores brillantes (rojo, azul, amarillo, naranja verde, rosado) y otros en tonos pasteles como lavanda o crema. Esto no quiere decir que la firma española no utilizara colores brillantes, pero tampoco se puede negar que en la era Gvasalia de Balenciaga sí fue preponderante el uso del negro en diferentes gamas y materiales. Además, en la colección de Gucci se hicieron notar otras características que alejan a la marca del street perturbado que el diseñador georgiano desarrolló con los años, sin hacer mención de la polémica que generó el concepto de su última campaña con niños.

En fin, aunque existan semejanzas, a ellas se sobreponen las diferencias y, para continuar siendo optimista con el trabajo de los creativos en Gucci, seguiré enumerándolas. Por ejemplo: además del uso de los colores, a ellos se sumaron las transparencias, los bordados, las camisas de seda, las lentejuelas, las perlas, y las telas afelpadas que se movían con gracias en la pasarela.

Por otro lado, las faldas fueron grandes protagonistas, sobre todo las de corte tubo o lápiz, aunque las mini también gritaron «presente».

Por su parte, los abrigos y tapados son otro ítem a destacar, debido a que se lucieron en varios colores, cortes y telas. Respecto a los accesorios, el contraste entre pendientes de perlas en una oreja y de diamantes en otra fue una divertida propuesta que también jugó con la asimetría (debido a la longitud de algunos diseños).

Gucci es una marca que ahora, más que nunca, cuenta con un ADN enriquecido con las siluetas de diferentes décadas y periodos de la historia del traje, algo en lo que Michele trabajó arduamente. En este sentido, y teniendo en cuenta una mirada mucho más comercial, la casa de moda se inspiró en los 90′ y en los 2000 con sus líneas simples, vestidos lenceros, tops ajustados de mangas largas y monocromías, respectivamente. Algo que, de igual forma, se pudo notar en su propuesta masculina para la Semana de la Moda en Milán sobre la que escribiré a continuación.

Gucci Men’s Fall/Winter 2023

El desfile fue una declaración. La marca quiere alcanzar un perfil de compradores más amplio. Si bien es cierto que el estilo retro -principalmente influenciado por los años 70′- que Michele utilizó tan eclécticamente, resultó novedoso y excitante para el marcado al inicio, se fue desgastando un poco con el tiempo hasta convertirse en un tipo de look que, probablemente, solo sería utilizado por famosos y en ocasiones especiales. Un target que, incluso para una firma de lujo como esta, es muy reducido.

En general, la onda de los estilismos era de muchos looks neutros con toques de riesgo que resultaban casuales y desenfadados. Sin embargo, al mismo tiempo se presentaron modelos que generaron instancias de emoción, inventiva, colorido y contemporaneidad como, por ejemplo, la aparición de un jumpsuit amarillo sin mangas o un conjunto de campera y pantalón azul inspirado en el motociclismo.

Por otro lado, los pantalones amplios, de tiro alto o medio, marcaron una silueta que se mantuvo en gran parte del show, aunque a ellos se unieron los jeans slim fit, pantalones de patente, calzas térmicas y faldas largas. Estas últimas son una tendencia a la que se vienen sumando otras firmas como Louis Vuitton y Dior. Además, en la pasarela se vieron muchas remeras con escote profundo, una polo manga larga con franjas horizontales, bolsos de mano en variados tamaños, sacos, prendas plateadas, transparencias, tapados y camperas bomber.

En definitiva, una colección que mezcla, sin exageraciones, con sofisticación y prolijidad, estilos rockeros, bohemios y street que, como mencioné al inicio, se adaptan a las necesidades y gustos de una mayor cantidad de compradores.

No es la ensoñación de Alessandro Michele pero, quizás, sea una estrategia que en términos comerciales funcione, al menos por ahora. Veremos cuál será la propuesta que traerá Sabato de Sarno a la firma. Yo la espero con emoción.